MARAVILLAS DE CATALUÑA: diciembre 2025

TAÜLL

En el corazón del VALL DE BOÍ (enlace a nuestra publicación), como si el Pirineo lo acunara entre montañas de silencio, descansa Taüll: un encantador pueblito de montaña que parece tallado por el tiempo más que construido por manos humanas.

Sus casas de piedra, de muros gruesos y tonos ceniza, llevan siglos resistiendo inviernos que muerden y veranos que acarician.

Las losas de pizarra en los tejados se superponen como escamas de un viejo dragón dormido, y las ventanas de madera oscura asoman tímidas, como si custodiaran historias que no se deben contar de golpe, sino al ritmo del visitante paciente.

Las calles estrechas y empedradas serpentean entre las viviendas y al caminar por ellas, los pasos suenan huecos y suaves, como si el propio pueblo pidiera hablar bajito.

En cada una, los balcones se asoman como sonrisas floridas, orgullosos de exhibir colores que trepan por las paredes de piedra en verano. Y cuando llega el invierno y el aire muerde con su aliento helado los balcones vacíos que las recuerdan, y se llena de aromas que solo la montaña sabe mezclar: ese perfume a leña recién encendida, a tierra que descansa, a un sosiego antiguo que parece abrazar al caminante y sus pensamientos.

Dicen los viejos del valle que incluso su nombre guarda un eco ancestral. Taüll: un sonido breve que proviene, según la tradición, de la expresión vasca Ata-Uli, “el pueblo del puerto”. Y es que antaño el acceso al Vall de Boí se hacía por un puerto de montaña que desembocaba primero aquí, en este rincón suspendido entre cumbres. Por eso lo llamaban el portal del Valle, y esa condición de puerta abierta al mundo propició una época de esplendor en la Edad Media, cuando los condados catalanes despertaban y las piedras se convertían en crónicas.

Su importancia queda grabada en las dos joyas románicas que se alzan en su pequeño núcleo urbano, ambas del siglo XII y ambas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La iglesia de SANT CLIMENT DE TAÜLL (enlace a nuestra publicación), con su esbelto campanario de seis pisos que parece querer tocar el cielo, es quizá la obra más emblemática del románico catalán.

Entre sus muros nacieron murales que hoy siguen asombrando al mundo, como el célebre Pantocrátor, un icono que resplandece en el Museu Nacional d’Art de Catalunya como si aún conservara la luz de la montaña.

A pocos pasos, en la plaza Mayor, se levanta SANTA MARIA DE TAÜLL (enlace a nuestra publicación, también románica y también lombarda, con una torre que asciende cinco pisos hacia el aire puro del Pirineo. Dicen que en ciertos atardeceres la torre se tiñe de oro, y que el eco de sus campanas viaja valle abajo como un canto que despierta memorias medievales.

En su interior descansa una reproducción de las antiguas pinturas murales, cuyos originales —custodiados igualmente en el MNAC— parecen latir todavía con los colores del siglo XII.

Pero el susurro románico no termina aquí. Taüll guarda además los restos de una tercera iglesia, huellas silenciosas que recuerdan una época en la que el valle era un hervidero de espiritualidad y piedra. Y, coronando el paisaje, se alza la pequeña ermita de Sant Quirc de Taüll (siglo XII), una construcción humilde de una sola nave y un ábside que mira al horizonte. Se encuentra un centenar de metros por encima del pueblo, junto a la urbanización que lleva su nombre, El Pla de l’Ermita, como si fuera un vigía discreto que vela por el valle desde lo alto.

Más arriba todavía, donde el viento se vuelve más puro y la montaña se viste de blanco, espera la estación de esquí de Boí Taüll Resort. Allí, el invierno despliega su propio lenguaje: el crujir de la nieve bajo los esquís, el brillo del sol reflejado en la ladera, el silencio inmenso que solo se rompe al descender.

Para quienes buscan que la naturaleza les susurre al oído, parte del término municipal se adentra en el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, un mundo de lagos brillantes, bosques que respiran calma y senderos que parecen conducirte hacia el corazón mismo del Pirineo. Un escenario ideal para perderse —o encontrarse— en excursiones y rutas que cambian con cada estación.

En nuestra visita, no muy lejos descubrimos un jardín de aguas mágicas que parece sacado de una novela romántica de principios de siglo. Es el BALNEARIO DE CALDES DE BOÍ (enlace a nuestra publicación), un paraíso botánico y acuático, que ostenta un Récord Guinness por la mayor variedad de aguas termales reunidas en un solo balneario.

Y, como broche de identidad, Taüll vibra cada verano con sus tradiciones más queridas. Durante la Fiesta Mayor, el tercer fin de semana de julio, el pueblo entero se ilumina con la bajada de les falles, un río de fuego que desciende por la montaña como si las estrellas hubieran decidido caminar. Después llegan el ball Pla, el ball de Sant Isidre y la Pila, danzas y rituales que aúnan generaciones y hacen que el corazón del valle lata al unísono, recordando que aquí la cultura no se conserva: se vive.

Así es Taüll: un refugio donde la historia se mezcla con la montaña, donde el románico late, donde la naturaleza abraza y donde las tradiciones iluminan la noche. Un poema de piedra, altura y fuego que permanece en quien lo descubre.

TODA LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTA PUBLICACIÓN HA SIDO RECOGIDA DE LOS SIGUIENTES ENLACES:

https://www.catalunya.com/es/continguts/territori/taull-2-1-578799

https://www.vallboi.cat/es/taull-pueblo-con-encanto

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BASÍLICA DE SANT FELIU, GIRONA

La Basílica de Sant Feliu es un libro abierto… pero sin índice y con las páginas desordenadas a propósito. Su historia empieza en época paleocristiana, coquetea con el románico, se enamora del gótico, se enriquece con matices barrocos y decide no romper jamás con ninguno. Situada extramuros, fue testigo de asedios y ataques que obligaron a fortificarla. De todo ello nace una mezcla armoniosa: una conversación entre siglos que aún no han querido despedirse.

Además, durante mucho tiempo, antes de que la CATEDRAL le robara protagonismo, fue la iglesia más importante de la ciudad. Y se nota: en sus muros, en su porte y en esa dignidad tranquila de quien ya no necesita demostrar nada.

El origen del edificio late junto a una antigua calzada romana, allí donde se cree que se alzaba el martyrium, la primera iglesia paleocristiana. En ese lugar sagrado habría muerto —o sido enterrado— el mártir san Félix, víctima de la persecución del emperador Diocleciano en el año 305. Su figura debió de inspirar una devoción profunda, pues el propio rey Recaredo ofreció a la iglesia una corona votiva, símbolo de fe y protección. Durante la ocupación musulmana de Gerona (717) parece que la antigua iglesia tuvo funciones catedralicias, ya que la catedral había sido convertida en mezquita. Después de la conquista franca, hacia el final del siglo VIII, alojó una comunidad de presbíteros dependiente de la catedral, a la que quedaría fuertemente ligada desde entonces.

Su nueva FACHADA, barroca y sobria, huye del exceso decorativo: aquí manda la piedra y la historia, coronadas por un gran rosetón que filtra la luz como un ojo antiguo atento al paso del tiempo. En ella, su puntiagudo CAMPANARIO (s. XIV‐XVI), sustituto del antiguo románico, parece una exclamación gótica clavada en el cielo azul, como diciendo: “Aquí pasa algo importante desde hace siglos”.

Las otras dos PORTADAS al templo, de trazo gótico, se esconden en el costado sur y en la parte norte, como puertas secundarias que invitan a entrar sin prisas, guiadas por la discreta elegancia de la piedra. La portada del lado norte se muestra deliberadamente austera: era la puerta que comunicaba el claustro gótico con el interior del templo, un paso más funcional que ceremonial. Sobre ella destacan el matacán y las estrechas ventanas en forma de aspillera, pequeños gestos que refuerzan el carácter defensivo que tuvo el edificio.

La puerta del muro sur fue durante siglos la entrada principal al templo, antes de que la fachada actual reclamara ese protagonismo. Aún conserva restos de la policromía añadida con el paso del tiempo, como si la piedra se negara a olvidar los colores que una vez la vistieron. En el tímpano, la Virgen preside la escena, flanqueada por Sant Narcís y Sant Feliu, guardianes eternos de la ciudad y su memoria.

A ambos lados del acceso, arcos ciegos apuntados decorados con delicadas tracerías góticas se disponen a modo de arcosolios. En su interior reposan numerosas laudas sepulcrales, silenciosos nombres que convierten este muro en un diálogo entre la vida y la muerte, entre la fe y el recuerdo.

Adosado al muro de la nave se encuentra la réplica de un antiguo sarcófago —el original se conserva en el interior del templo— perteneciente a la familia Sitjar. En su frontal, dos ángeles sostienen un círculo donde brillan el sol y, en su centro, el Agnus Dei: un símbolo de luz, sacrificio y eternidad esculpido para resistir al tiempo.

Ya en el INTERIOR, la luz entra con timidez, creando esa atmósfera de recogimiento que induce al silencio. Las tres naves góticas, altas y esbeltas, te envuelven con una solemne calma que invita a caminar despacio, como si el suelo fuera de cristal.

Están separadas por cuatro arcos formeros de medio punto a cada lado de la nave central, que elevan la vista de manera natural, como si el edificio te pidiera mirar hacia arriba para descubrir el hermoso TRIFORIO.

La nave central conduce hasta un gran ábside semicircular de origen románico, perforado por esbeltos ventanales góticos que dejan entrar la luz como un susurro dorado.

El retablo que preside el altar mayor, de factura moderna, dialoga con el pasado sin intentar imponerse, consciente de encontrarse ante siglos de historia.

Aquí, el principal atractivo está constituido por ocho extraordinarios SARCÓFAGOS ROMANOS Y PALEOCRISTIANOS (siglos III y IV) encontrados al construirse la iglesia, que ahora descansan suspendidos en las paredes, flotando entre la fe y el arte, recordándonos que aquí el pasado no duerme: medita.

Sus relieves narran escenas bíblicas y símbolos del cristianismo primitivo como si la piedra hubiera aprendido a contar historias. Una auténtica joya histórica, única y la más numerosa de la península, que transforma a Sant Feliu en un pequeño museo arqueológico donde el arte y la fe se dan la mano.

En el muro sur (derecho) del presbiterio, el más cercano al altar de la parte superior, vemos un SARCÓFAGO DE FRISO CONTINUADO. Su datación se sitúa en época constantiniana entre los años 315-325 d, en el que se representan siete escenas del Nuevo Testamento: 1) El arresto de San Pedro que es llevado preso por dos soldados; 2) La curación del paralitico; 3) Milagro de la boda de Canaán. 4); La multiplicación de los panes y de los peces. 5) Jesús cura a un ciego; 6) Negación de San Pedro o escena del gallo. 7) Milagro de la fuente.

Bajo este, vemos uno donde en medio de su decoración estrigilada se abre una pequeña almendra en cuyo interior vemos a una figura con los brazos abiertos en actitud de orar. A ambos lados del sarcófago se presentan dos pastores, uno más joven y el otro maduro y barbado, que sostienen en sus hombros un cordero. Las representaciones del Buen Pastor y el orante constituyen dos de las imágenes más representativas del arte cristiano primitivo.

A la derecha de la puerta y en la zona superior se muestra uno con la misma decoración estrigilada, pero este con tres zonas diferenciadas. En la parte central aparece un orante, quizás el difunto, acompañado por dos jóvenes imberbes. En la escena izquierda aparece San Pedro prendido por dos soldados, mientras que en la derecha Cristo realiza el milagro de la curación al ciego. Ambos sepulcros se datan de período preconstantiniano (305-312).

Bajo este vemos el SARCÓFAGO PAGANO DEL RAPTO DE PROSERPINA realizado con mármol de Paros y que supera los dos metros de longitud. Podemos datarlo en torno al 230 d.C., siendo el más antiguo de todo el grupo. A modo de escena continua, representa el rapto de Proserpina en tres actos diferentes: a la izquierda vemos a Ceres en su carro acompañada por varias deidades de la naturaleza. En la escena central se representa el propio rapto: vemos como Plutón tira del brazo de la muchacha, que se encuentra arrodillada. Aparecen otros dioses de fondo que podemos identificar por sus atributos: Diana, Mercurio, Minerva y Júpiter. En la secuencia de la derecha apreciamos como Plutón se lleva a la joven en un carro hacia el anochecer.

Siguiendo el mismo orden, pero ahora en el muro norte (izquierdo) del presbiterio vemos un segundo SARCÓFAGO DE FRISO CONTINUADO que cronológicamente se sitúa hacia el año 310. Se trata de un sarcófago en el que se yuxtaponen nueve escenas diferentes de forma continuada, lo que lo convierte en excepcional, ya que normalmente aparecen un máximo de siete u ocho escenas. Entre ellas, además de las mencionadas en el primero, vemos “El sacrificio de Abraham“, “la resurrección o la visión del profeta Ezequiel o “Cristo triunfante sobre el león y la serpiente”.

Bajo este, otro sarcófago paleocristiano de friso continuado, también llamado SARCÓFAGO DE SANT FELIU, datado también en época constantiniana. En el podemos leer ocho escenas diferentes, muy similares a las del primer sarcófago mencionado, donde se añade la Resurrección de Lázaro . Se ha popularizado la creencia de que este acoge los restos del santo, y su emplazamiento ha variado a lo largo de los siglos. Las fuentes textuales recogen que inicialmente estaría sobre el altar mayor, donde permaneció hasta bien entrado el siglo XIX. Tras sufrir daños en la Guerra Civil, se decidió empotrarlo en presbiterio junto con los demás sarcófagos para protegerlo.

En el izquierdo superior vemos el tercer sarcófago paleocristiano de friso continuado, cuya datación se sitúa alrededor del año 310 d. Se trata de un sarcófago en el que se unen cinco escenas diferentes de manera continuada que representan la historia de la casta Susanna , contada en el capítulo 13 del libro de Daniel al Antiguo Testamento . En la iconografía cristiana antigua, la figura de Susana, salvada por la intervención del profeta Daniel de morir al ser falsamente acusada de adulterio , constituía una de las representaciones iconográficas que ilustraban la idea de la ayuda de Dios en la salvación de los hombres buenos y, por tanto, puede considerarse como un símbolo del alma del difunto. La historia transcurre de derecha a izquierda. En el extremo derecho, Susanna se encuentra en su jardín, entre árboles, flanqueada por dos viejos que intentan tentarla. A continuación, en la siguiente escena los dos ancianos rechazados cogen y conducen a Susana a casa a su marido Joaquín, de la que vemos el frontón y dos columnas, para acusarla de adulterio. La siguiente escena es el juicio contra Susanna. Asisten al juicio Daniel, a la izquierda de los ancianos, y la madre de la acusada detrás de ésta, así como a diferentes espectadores. En la cuarta escena, Daniel absuelve a la mujer imponiéndole su mano derecha y en el extremo izquierdo, en la última escena, los dos ancianos son conducidos hacia un castigo.

Por último y bajo ese, el SARCÓFAGO PAGANO DE LA CACERÍA DE LEONES, datado hacia el 305 y 335 d.C. Representa en una sucesión de escenas la cacería de leones, deporte principesco por excelencia. Un ejemplo similar se puede observar en un sarcófago de los museos capitolinos. El tema tiene un carácter funerario: la lucha del hombre (el cazador) contra la muerte (el león). En el friso podemos distinguir cuatro escenas: En el lado izquierdo, un jinete acomete una leona con dos cachorros que, a sus pies, tiene un hombre que se protege con un escudo; en segundo plano hay otros dos cazadores. A continuación (siguiendo hacia la derecha), un jinete con casco da una lanzada a un león que se encuentra boca arriba. Acto seguido, un jinete lucha contra un león al que le ha dado una lanzada. A los pies de la fiera se puede observar otro cazador y su montura caídos, debajo del caballo un cachorro de león y detrás del cazador una figura femenina, vestida con túnica hasta las rodillas que lleva un carcaje en la espalda. Se observan otros dos jinetes detrás del león, uno de los cuales, con casco, también da una lanzada al león. Por último, en el extremo derecho del sarcófago, una leona lucha contra un jinete y un soldado con casco.

Seguimos el recorrido por las naves laterales. La del lado sur conserva dos absidiolos que no existen en la nave norte, desaparecidos cuando la estructura fue transformada para levantar, entre 1782 y 1792, la CAPILLA DE SAN NARCÍS. El proyecto fue obra del célebre arquitecto Ventura Rodríguez y ocupó el espacio donde antaño se extendía el claustro gótico, derruido ya en 1374. Aquí, la historia no se borra: se superpone.

La capilla alberga el extraordinario SEPULCRO GÓTICO DE SAN NARCÍS, patrón de Girona y protagonista de una de las leyendas más queridas de la ciudad. Cuenta la tradición que sus famosas moscas protegieron Girona de los invasores y que, desde entonces, el santo vela por ella con discreción divina. Cada octubre, durante las Festes de Sant Narcís, la ciudad estalla en flores, música y vida, mientras la basílica, silenciosa testigo, sonríe en piedra porque sabe que la tradición sigue viva.

El sepulcro, realizado en alabastro por el maestro Juan de Tournai y concluido el 29 de octubre de 1328, muestra al santo yacente sobre un sarcófago ricamente decorado con escenas de su vida. Todo en él invita a detenerse y mirar sin prisas, como quien escucha una historia antigua contada en voz baja.

Preside la capilla un baldaquino que cobijó un nuevo sepulcro de mármol recubierto de plata cincelada, encargado a José Puig hacia 1800. En él se custodiaron los restos del santo entre 1792 y 1936. Sobre el conjunto se alza una nueva imagen de San Narcís, la anterior destruida en los trágicos sucesos del 36.

La bóveda se cubre con las pinturas de Manel Tramulles i Roig, que representan el martirio del santo en pleno acto de la misa. Soldados vestidos a la usanza romana arremeten contra él con largas picas, mientras, en lo alto, ángeles descienden portando los símbolos del martirio. A la derecha, una matrona sostiene el escudo de la ciudad. En la cúpula del camarín se abre una visión gloriosa: la Trinidad acoge a San Narcís, presentado por la Virgen, rodeado de santos de todas las épocas, identificables por sus atributos, entre reyes del Antiguo Testamento y profetas.

A ambos lados de la capilla reposan los MAUSOLEOS de Álvarez de Castro, gobernador y defensor de la ciudad durante la Guerra de la Independencia Española, y el dedicado a LAS HEROÍNAS DE SANTA BÁRBARA, unas doscientas mujeres que participaron activamente en la defensa de Girona durante el asedio de 1808 y 1809. Su memoria, aquí, permanece en piedra.

Las restantes capillas laterales están dedicadas a distintos santos y conservan retablos barrocos y detalles góticos que ilustran la evolución artística del templo. Una de ellas guarda un impresionante Cristo yacente del siglo XIV, obra del maestro Aloi de Montbrai, cuya delicadeza y expresividad lo sitúan entre las mejores muestras de la escultura gótica catalana.

Cuando salgas, GIRONA (enlace a nuestra publicación) seguirá ahí —con sus calles, su río y sus cafés— pero tú llevarás algo más contigo: la certeza de haber rozado un fragmento de eternidad… aunque solo haya sido por un instante. Porque hay lugares que no se visitan: se recuerdan.